Ремонт дерев'яних вікон

05 Листопада 2012

Дерев'яні вікна, крім своїх дивовижних технологічних якостей, закладених у матеріал самою природою (низька теплопровідність, висока звукоізоляція, стійкість до температурних перепадів, еко-логічність, унікальна здатність підтримувати вологісний баланс у приміщенні і т.д.), служить ще й "ключем" всього інтер'єру. Дерев'яне вікно - спільний образ домашнього тепла і затишку, втілення завершеності стилю, воно завжди радіє і сумує разом з господарями. Пластик мовчить, дерево дихає. Пластик холодить, дерево гріє. Смішно доводити привабливість натурального матеріалу, але аж надто агресивна реклама ПВХ-вікон.

Дерево легко ремонтується простими інструментами, покриття лакофарбовими матеріалами дерев'яної поверхні дозволяє легко міняти колірне рішення вікон. Таким чином, догляд за сучасними дерев'яними вікнами не представляє ніяких труднощів. Однак в умовах атмосферного впливу вікна, особливо нижня частина стулок і рам, часто пошкоджуються: відшаровується фарба і гниє деревина. Залежно від ступеня руйнування ці елементи слід ремонтувати або замінювати новими.

У віконних прорізах щілини утворюються з двох причин: осіли петлі або окремі частини віконної рами пожолобилися, і від цього вони нещільно примикають до коробки. У першому випадку петлі треба поставити на нові місця на рамі або взагалі зняти стулки і на стрижень петлі навіть шматок дроту (рис. 1). Це дозволить регулювати висоту стулок.

У другому випадку, якщо різниця в підвісці невелика і опущені петлі не роблять на неї істотного впливу, а дефект викликаний невеликий деформацією рами, досить рубанком підробити раму і пригнати її до коробки. Але для цього спочатку треба знайти місце затиснення: візьміть смужку копіювального паперу і, відкриваючи й закриваючи раму, поперемінно під-кладивайте папір під різні ділянки. Відмітини на рамі вкажуть, де необхідно состругать невеликий шар деревини рубанком або зензубель. Іноді причиною защемлення стає занадто товстий шар фарби. Його слід зчистити. Щоб рама в подальшому не «залипає», стулки можна натерти сухим милом.

Розхитався віконний палітурка можна заново переклеїти. Для цього палітурка знімають з петель і, вибивши нагелі, розбирають на частини. Місця з'єднань очищають від старого клею, бруду.

Потім палітурку збирають, склеюють гарячим столярним клеєм і ставлять нові нагелі. При цьому якщо шипи занадто вільно входять в отвори, їх обмотують джутовим полотном, просоченим клеєм. Можна використовувати квадратні нагелі: тоді вони також не випадуть. Частини з'єднують.
Нові частини палітурки роблять із сухої деревини точно за розмірами і профілем змінюваних. Слід ретельно приганяти шипи і щільно з'єднувати деталі. Палітурки перед фарбуванням потрібно обов'язково про-грунтувати гарячою оліфою і просушити дві доби.

Трапляється, що біля підвіконників протікає вода. Це відбувається через неправильне влаштування відливу, що призводить до перезволоження стіни.

Виправляють цей дефект так. Відлив треба знову прикріпити, видаляючи заіржавілі цвяхи, а трохи вище встановити додаткову сталеву смужку, що перекриває кріплення відливу до віконної коробки (рис. 4). Крім того, слід перевірити ухил відливу. Він повинен забезпечувати відведення води назовні, а не всередину приміщення.

При незначному ослабленні в'язки палітурки розхиталася раму можна зміцнити за допомогою металевих куточків, які є у продажу. При зміцненні великих і важких рам куточки рекомендується для міцності поглибити в дерево.

Термін служби замазки, приготовленої на натуральній оліфі і абсолютно сухому крейді, не менше 10 років, проте замазку слід періодично (через 5-6 років) перевіряти. Там, де замазка тріснула, видаліть її ножем з тупим кінцем, а порожнє місце замажте свіжої замазкою.

Якщо віконна замазка всохла і відійшла від скла, але зберегла міцність, її можна і не замінювати. Однак необхідно вжити заходів, щоб волога, що стікає по склу, не потрапляла всередину і не викликала гниття деревини рами. Для цього тонким пензликом запустите масляну фарбу у всі тріщини, щоб не залишилося ні однієї щілини. Або приготуйте небагато свіжої замазки, рідшою, ніж звичайно, і втріть її шпателем в щілини і тріщини. Коли вона підсохне, накладіть свіжий шар фарби, злегка захоплюючи краєчок скла, щоб якнайкраще загерметизувати стик.

При всиханні на палітурці з боку петель набивають рейки із сухої деревини товщиною не менше 10 мм, зміцнюють їх шурупами або цвяхами. Якщо потрібна більш тонка планка, краще прострогать частина обв'язки, але поставити планку зазначеної товщини.

Якщо ви виявите розтріскування або загнивання частин палітурки у замків, петель, шпінгалетів, то пошкоджену ділянку треба вирізати і замінити новим шматком дерева. Для цього стамескою (олівцем) на палітурці роблять розмітку за розміром пошкодження.

Потім пошкоджену частину знімають стамескою і на це місце приклеюють столярним клеєм новий шматок деревини. Коли клей висохне, вставлену частина шліфують наждачним папером.

Якщо підвіконні дошки мають ухил у бік палітурок, їх необхідно переставити, зробивши ухил у бік приміщення, і ретельно проконопатити щілини. Щілини в дерев'яних підвіконних дошках зашпаровують, заганяючи в них рейки на клею.

Якщо скло тріснуло або розбилося, вставте нове наступним чином. Стулку, у якій доведеться замінити скло, зніміть з петель. Для цього, відкривши вікно як можна ширше, злегка розгойдуйте стулку, піднімаючи її вгору. Зняту раму покладете на стіл на що-небудь м'яке. Спочатку видаліть осколки. Якщо вціліли шматки, з яких можна вирізати скла для кватирок або невеликих стулок, то спочатку обережно розчистите замазку і видаліть шпильки, а потім витягніть вцілілий шматок. Іноді скло, поставлене на подвійній замазці, настільки міцно утримується в фальці, що його неможливо вийняти. У цьому випадку скло обріжте склорізом по всьому контуру.

Видаливши всі осколки і замазку, вийміть з допомогою кліщів шпильки, очистіть ножем або стамескою і сталевою щіткою фальци і просушіть їх (до сирих погано прилипає замазка і потім швидко відпадає; крім того, вогкість прискорює гниття палітурок).

Сильно затверділу мастику легше видалити, якщо розігріти її паяльною лампою. У міру розм'якшення замазку видаліть стамескою або ножем. Таким же способом можна видаляти і застарілі нашарування олійної фарби перед тим, як загрунтувати і пофарбувати рами і підвіконня заново.

Очищені фальци огрунтуйте оліфою або льняним маслом, щоб нова замазка закріпилася більш міцно. Однак попередньо всі тріщини і отвори на ній зашпатлюйте масляної шпаклівкою або віконною замазкою. Потім зніміть мірку, отримані розміри зменшите на 3-4 мм, виріжте і закріпіть скло, ущільнивши сполучення між склом і рамою.

Якщо скло буде підходити впритул до фальца, то при набуханні палітурок деревина розчавить скло. Те ж саме може відбутися і від сильного нагрівання скла. При цьому скло повинне заходити за край фальца віконного плетіння не менш ніж на 4 мм, інакше буде продувати.

У палітурок фальци повинні знаходитися строго в одній площині і скло, укладене на них (без замазки), не повинне пропускати в місцях примикання повітря. На неточно виконаних фальцах укладене скло при його кріпленні може лопнути. Нижні, так звані лежачі, фальци плетінь, на які буде спиратися скло, знаходячись у вертикальному положенні, повинні розташовуватися на одному рівні. Якщо фальци не відповідають цим вимогам, то їх доводиться виправляти, підрізаючи стамескою зайве випирає деревину.

Різка скла повинна відбуватись на рівному столі (його можуть замінити плити ДСП або ДВП), покритому м'якою рівною тканиною. Різати слід по лінійці, товщина якої повинна бути не менше 8 мм. Інакше склоріз не буде щільно прилягати до лінійки, коливання інструменту (особливо це відноситься до алмазні склорізи) швидко приведуть його в непридатність. Щоб лінійка не ковзала по склу, на її підставу можна наклеїти шматочки тонкої гуми від велокамери або медичного гумового бинта. Лінійка щільно притискається до скла, але не точно по розмічальних штрихах, а з «припуском» на товщину склоріза, величину якого визначимо наступним чином. Робимо невеликий рез по лінійці, точно встановленої по розмічальної лінії, і заміряємо відстань від лінії до контрольного різу. Отриманий результат надалі використовуємо для поправки всіх розмірів.

Переклад - Буднет

http://www.vashdom.ru/