Догляд за інструментами

22 Червня 2011

До поняття «догляд за інструментами » відносяться:

# Захист від іржі;

# Заточування;

# Очищення;

# Профілактичний огляд електроінструментів;

# Зміст рукояток в справності.

Як відомо, ржавіння металу - це різного роду корозія. Вона буває двох видів: хімічна і електромеханічна.

Хімічна корозія - це найвідоміший процес, тобто іржа на металі. Хімічні руйнування виникають під дією кисню, а також диму і вихлопних газів. Ці гази, з'єднуючись з водою, утворюють слабкі кислоти і луги, що роз'їдають метал.

Але корозійний шар не завжди призводить до руйнування всього виробу, іноді навіть захищає його. У міді, наприклад, корозійним шаром є патина, що оберігає метал від подальших несприятливих впливів. У алюмінію анодований шар є найкращим захистом. Зовсім інакше  зі сталлю. З плином часу іржа роз'їдає сталь будь-якої товщини. Існують сорти сталі, стійкі до іржавіння завдяки додаванню нікелю, хрому, вольфраму, молібдену, титану та ін. Але навіть наявність цих добавок не означає, що сталь стійка до всіх агресивних дій.

Проти корозії допомагає тільки захист металу за допомогою обробки зовнішньої поверхні, яка перешкоджає дії шкідливих речовин на метал. Але це не так просто. Проблема полягає в тому, що захисний шар металу дуже тонкий і легко пошкоджується механічним шляхом, що сприяє контакту металу з повітрям. Але не тільки ушкодження є причиною корозії. Навіть під час кваліфікованої ретельної обробки виникають місця, схильні до корозії, наприклад при свердлінні отворів для кріплення або при різанні металевих листів. І нарешті, захисний шар металу не завжди абсолютно стійкий до деяких дуже агресивних речовин, що містяться в повітрі. Навіть якщо при використанні виключаються вогкість, вологе повітря і вихлопні гази, в кінцевому результаті ніщо не зможе захистити сталь від руйнування. Корозію можна уповільнити завдяки постійному догляду та оновлення захисного шару зовнішньої поверхні, приймаючи всі заходи боротьби з іржею.

Електромеханічна корозія. Цей процес виникає тоді, коли конструкції виконані з різних металів і працюють в хімічно активному середовищі. Метали утворюють гальванічні пари, і відбувається руйнування неблагородних металів.

Видалення іржі виконується механічним способом або за допомогою дротяної щітки, встановленої в свердлильному верстаті, або шліфувальної машинки, або вручну дротяною щіткою, напилком, сталевою мочалкою, наждаком. Залишки іржі змиваються антикорозійними засобами, які перетворять іржу в нейтральні речовини.

Знежирення. Жири та олії слід змивати розчином їдкого натру, содою або милом.

Антикорозійне покриття для сталі складається зазвичай з двох шарів. Основний шар запобігає ржавінню, а допоміжний захищає від агресивних частинок в повітрі і утворює водовідштовхуючий шар.

Всі гострі краї (кромки, різьбові отвори, пази і ін) є слабкими місцями, т. к. матеріали покриття стікають з країв і утворюють недостатньо товстий шар.

Після видалення іржі та обезжирення сталь слід погрунтувати, оскільки процес окислення в повітрі, тобто утворення іржі, відбувається безперервно. Існують грунтовки на основі лляної олії, які повільно сохнуть. Їх застосовують тоді, коли заключне покриття роблять олійною фарбою. Швидковисихаючу грунтовку на основі штучних смол застосовують для покриттів лаками на відповідній основі.

Заточування інструментів . Всі пиляючі та ріжучі інструменти під час роботи тупляться, і тим швидше, чим твердіше оброблювана заготовка. Найбільш швидко тупляться металообробні інструменти. При свердлінні металу, бетону, твердого дерева свердло в результаті розжарюється, і сталь втрачає твердість.

Руйнування робочих крайок інструментів може відбуватися і в результаті недбалого поводження з ними. Наприклад, якщо долото використовують як карбування або для висмикування цвяха, то не дивно, що різець ламається. Або рубанок необачно кладуть на інший інструмент, в результаті чого лезо рубанка пошкоджується.

Для того щоб робота була виконана добре, необхідно користуватися якісним, добре заточеним інструментом. Це також є умовою запобігання нещасних випадків, т. к. тупий інструмент вимагає великих зусиль, що пов'язано з небезпекою травматизму і пошкодженням деталей та інструменту.

За винятком інструментів з надтвердих сплавів, всі домашні інструменти можна заточувати самостійно. Для цього потрібно мати шліфувальний круг і брусок.

Двостороннє точило. Воно, як правило, обладнано піщаним і карборундовим шліфувальним кругом. Карборунд (карбід кремнію) за твердістю майже відповідає алмазу.

Перед установкою шліфувальний круг перевіряють на бездефектність за звучанням, для чого коло підвішують і дерев'яною паличкою простукують, причому бездефектні кола мають ясний звук, а тріснуті - деренчить.

Для шліфувальних машин використовують лише спеціальні круги, які рукою, без зусиль насаджують на шпиндель. У колах ні в якому разі не можна висвердлювати отвори. Між колом і натяжним фланцем повинна бути еластична прокладка із спеціального картону або гуми. Після установки кола слід зробити пробний пуск і дати машині попрацювати кілька хвилин, щоб перевірити правильність насадки кола. Вперте пристосування встановлюють так, щоб відстань до кола складало не більше 3 мм. Тим самим виключають небезпеку того, що коло може повести за собою заточувати інструмент.

Перед включенням шліфувального круга опорне пристосування для інструменту встановлюють так, щоб інструмент можна було повернути до шліфувального круга під будь-яким кутом. Посудину з холодною водою для охолодження інструменту повинен завжди стояти поруч. Точило необхідно надійно закріпити на верстаті або на опорі, щоб під час роботи воно не рухалося в сторону.

Якщо на інструменті є ріжуча кромка і полірована частина, як, наприклад, на ножицях і ножі рубанка, то шліфують тільки ріжучу частину. Під час шліфування на круглому шліфувальному диску фаска автоматично набуває увігнуту форму. Чим більше діаметр шліфувального круга, тим краще, тому що меншою виявляється увігнутість заточки. Якщо ж увігнутість заточення дуже велика, то різець може втратити міцність і легко зламатися.

Під час шліфування інструмент проводять вперед-назад по всій ширині шліфувального круга, щоб повністю використовувати його поверхню. Різець через тертя об шліфувальний круг нагрівається дуже швидко, тому виникає небезпека, що ріжуча частина інструмента розжариться і втратить твердість, а під час роботи різець швидко затупилися. Щоб цього не сталося, інструмент після короткого контакту зі шліфувальним кругом (і 3 с може виявитися багато!) Охолоджують у воді.

Якщо під час шліфування інструмент розжарився до жовтого або блакитного свічення, то вже пізно. Цю частину інструмента потрібно обережно стесати, не чекаючи, поки сталь потьмяніє. Теоретично можна знову загартувати сталь, але якщо точно невідома структура інструментальної сталі, то можна сподіватися лише на щасливий випадок, що при загартовуванні буде досягнута точна температура. У той же час сталь не повинна бути крихкою, щоб різець не зламався. Тому найбільш просто постійно охолоджувати інструмент, краще навіть втричі частіше, ніж це здається необхідним, щоб уникнути раскаліванія.

Шліфування проводять до тих пір, поки на полірованої стороні не з'явиться тонкий задирок, який потім можна видалити бруском.

Кут заточування при шліфуванні встановлюють для кожного інструменту індивідуально, тобто для ножа рубанка, зубила, спіральних свердел і доліт кути різні.

У зубилах при нормальній роботі з'являється задирок, який необхідно регулярно сточувати.

Брусок. Його використовують після обробки шліфувальним колом для стесуванню тонкого задирки на полірованої стороні, а також для заточування різця інструменту, неабияк затупилось, але не вимагає шліфувального круга.

Брусок являє собою нетвердий дрібнозернистий природний камінь з рівномірною структурою. Найбільш відомі бельгійські бруски для шліфування з водою і арканзаський камені для шліфування з застосуванням води і масла. Не можна використовувати брусок в сухому вигляді! Для зручності в роботі в товстій дошці роблять поглиблення, щоб брусок в ньому утримувався. Існують бруски різної форми. Їх застосовують для заточування токарних інструментів із закругленими різцями.

При нерівномірному використанні поверхні бруски швидко зношується середня частина, в якій поступово утворюється поглиблення. Такий брусок не можна надалі використовувати для заточування.

Після шліфування на шліфувальному крузі інструмент, наприклад ніж рубанка, ріжучої крайкою укладають впритул на мокрий брусок і круговими рухами проводять по каменю. Потім інструмент перевертають, укладають відполірованою стороною на брусок і переміщують вперед-назад. Щоб різець зробити більш міцним, на закінчення його встановлюють вертикально на камінь і легенько проводять по бруску 3-4 рази.

Сокиру, наприклад, шліфують за допомогою грубозернистого бруском. Причому бруском багаторазово проводять вздовж кромки сокири послідовно раз на одній стороні, раз на інший.

Сокира з ріжучою кромкою шириною до 1 мм можна знову привести в робочий стан з допомогою бруску. Грубі роботи із заточування виконують за допомогою шліфувального круга або напилка.

Інші шліфувальні інструменти. Існує ряд інструментів, які можна використовувати для шліфування. Деякі фірми випускають шліфувальні пластини (плити), на яких приклеєні самоклеючі шліфувальні круги з корунду. Корунд - майже такий же твердий мінерал, як алмаз. Він відомий ще й як дорогоцінний камінь: сапфір (блакитний корунд) і рубін (червоний корунд). У якості «алмазного шпату» його використовують для шліфування.

Для шліфувальних верстатів застосовують насадки, вкриті корундової шліфувальним папером, за допомогою яких шліфують сокири, ножі та ножиці. У шліфувальний верстат можна встановити гнучкий вал, на який насаджують шліфувальну головку, шліфуючи нею маленькі і незручні інструменти.

Під час заточування інструменту обов'язково потрібно надягати захисні окуляри або користуватися захисним оглядовим козирком, який змонтовано на машині.

Хоча шліфувальний круг покритий захисним кожухом, це зовсім не гарантує, що піщинки, що відкололися від нього, і металеві тирса не можуть потрапити в очі і заподіяти каліцтва.

Очищення інструменту проводиться для видалення звичайної бруду; видиму бруд видаляють безпосередньо після закінчення роботи, але іноді цього буває недостатньо.

Якщо хочеться, щоб інструмент зберігав свої якості як можна довше, його необхідно досить часто (в залежності від виду інструменту) обробляти спеціальними змивки. При обробці природної деревини, матеріалів на її основі і синтетичних матеріалів на робочих кромках інструменту з'являється щільна кірка з смоли, клею, лігніну і т. п., яка через утворюється при терті тепла швидко наростає. Вона може бути вилучена також за допомогою спеціальних змивів.

Рухомі частини інструментів обробляють універсальним маслом, наприклад Карамбе, яке одночасно служить антикорозійним захистом і мастилом. За допомогою маленької маслянки або спеціального шприца з поршнем можна ввести масло в будь важкодоступне місце.

Для змащення тертьових деталей використовують консистентне мастило, якою можна обробляти інструменти при температурі від -30 до 130 ° С.

Профілактичний огляд і технічне обслуговування показаний для абсолютно всіх інструментів, особливо тих, при роботі яких утворюється найтонша пил (електродрилі, шліфувальні машини, електрорубанки тощо), яка проникає всередину, незважаючи на захисний корпус. Щоб інструмент не псувався, треба періодично знімати захисний кожух і видаляти накопичилася пил за допомогою кисті або латунної щітки. Якщо корпус інструмента обробити ущільнюючої пастою, то він стане набагато герметичні.

Мінеральний, а також деревний тонкий пил дуже шкодить затискним патронам свердлильних машин. Якщо їх затискні кулачки перестають вільно ходити, але патрон слід замочити у ванні з гасом на 2-3 ч. Протягом цього часу кулачки потрібно зрушувати і розсовувати. Після цього патрон знімають за допомогою різних ключів.

Вугільні щітки потрібно очищати через 100-200 год роботи електроінструмента. Як проводити очищення, зазвичай зазначено в інструкції, що додається до інструмента.

У хитних лаштунках шліфувальних машин найшвидше приходить в непридатність шар пористої гуми. Спочатку здирають зносився шар, після цього залишки клею розм'якшують універсальним розчинником і знімають шпателем зі шліфувально плити. Потім приклеюють нову гуму, обрізають зайві виступаючі краї після затвердіння клею. Після закінчення ремонту гумові деталі обов'язково пересипають тальком.

При заміні зламаних рукояток новими обов'язково потрібно враховувати, що рукоятки молотків і сокир можуть мати різну товщину. При покупці нових рукояток слід звертати увагу на те, щоб шари деревини на них були паралельні осі, інакше існує небезпека поломки. Досить широко популярні рукоятки фірми «Фрівек», які виготовляються з просоченої спеціальними складами букової деревини. Ці рукоятки при великому навантаженні гнуться, але не ламаються.

Нелаковані дерев'яні деталі інструментів і кришки верстаків рясно промащують розігрітим лляною олією, надлишки якого потім знімають ганчіркою. Після такої обробки деревину можна лаком не покривати.

Переклад - редакція Буднет

http://www.vashdom.ru/